"No perché?", 

"Tiene un corso che mi interessa. Pensavo di iscrivermi ... ti giro il link, dimmi cosa pensi".

Clicco sul link. Si apre una home page accattivante piena di icone colorate, uno di quei siti che "fanno figo" per intenderci.

Esploro velocemente il sito, poi vado alla pagina del corso.
Leggo. Rileggo una seconda volta e poi una terza, un fiume di frasi ad effetto copia-incollate da altri siti web.

Ci trovo anche qualcosa di mio ... Di solito mi fa  piacere che altri usino la farina del mio sacco, vuol dire che è di qualità, ma qui ... Insomma, parliamoci chiaro, usasse ciò che copia per imparare, ma non fa nemmeno quel piccolo sforzo ... Ha trasformato qualcosa di buona in spazzatura.

Riavvio Telegram e digito velocemente: "Lascia perdere, non varrebbe la pena di iscriversi a questo corso nemmeno se ti pagassero per farlo ..."

Chi sa fa, chi non sa insegna...

Pubblicare un video su YouTube non fa di noi esperti di marketing, avere una profilo Facebook con 3000 amici non fa di noi dei social media manager, scrivere un tweet non fa di noi dei giornalisti, commentare post di ricercatori su LinkedIn non fa di noi dei comunicatori scientifici ...

Potrei continuare all'infinito, il web è pieno di questa spazzatura e purtroppo non si è ancora arrivati alla punta dell'iceberg.

Dedicato a te che non sai, ma insegni.

Ma girando per i supermercati c'è anche chi dimostra di aver letto la famosa Direttiva Europea alla quale il nostro governo dice di essersi adeguato, e di aver capito che la riduzione dell'uso dei sacchetti di plastica può essere promossa con scelte altrettanto ecologiche anziché con balzelli dal sapore medievale.

Immagine di Lucia Borgonzoni - Link all'originale

A nessuno piace sentirsi trattati da stupido da una legge lo obbliga a fare ciò che farebbe volentieri  per  senso di responsabilità civica se solo glielo chiedessero. Ma che siamo sostenitori del #boicottmarketbag o paladini difensori della Legge, con tutta questa polemica ci stiamo allontanando dal problema principale e - così come è già successo per i vaccini - anziché cercare soluzioni ci riversiamo nei social media dove ci schieriamo in fazioni e passiamo il tempo ad offenderci a vicenda.
Per cui smettiamola di fare il loro gioco, smettiamola con le offese, ma attiviamoci e chiediamo ai nostri supermercati di offrirci soluzioni alternative, oppure torniamo dal nostro caro vecchio fruttivendolo che ancora ci permette di usare la nostra borsa di tela.

________________________________

I due bimbi sono chiaramente annoiati. Ad ogni stazione chiedono: “Siamo arrivati?” E tra una stazione e l’altra ripetono senza sosta: “Ma quando arriviamo?’
I genitori sono stanchi e non rispondono nemmeno più. 

Ad un tratto però la giovane mamma si anima e dice ai piccoli: “Guardate si vede il mare!” I bimbi si lanciano in un cicaleccio entusiasta: “il mare, il mare, che bello” - dice il maschietto - "Ci sono anche le barche!" - replica la femminuccia. 

Altri passeggeri incuriositi si affacciano ai finestrini. Qualcuno fa anche qualche apprezzamento sul mare.

A questo punto vado in panico, devo aver sbagliato treno! 

Prendo il cellulare e mi faccio geo-localizzare da Google … Posso tirare un sospiro di sollievo, sono in Umbria e sono diretta ad Assisi.

Ripongo il cellulare in borsa  e sorrido. Trent’anni fa avrei detto: "No signora, quello non è il mare, è il lago Trasimeno”.

Ma oggi no.

Oggi assistita dalla tecnologia mi è più facile dubitare di me stessa ...

Perché hai una tale avversione per i leggins, che ti viene l'orticaria ogni volta che una commessa ti propone di indossarli. [M.B.]

Perché non indossi mai calze con trama superiore ai 15 den, nemmeno se infuria una tempesta di neve [A.P.]

Perché quando siamo andate all'Oviesse tu hai detto: "Guarda che carini questi prendisole da spiaggia!" e io ti ho provocato uno shock culturale rispondendoti: "Lo sai vero che le donne li indossano come abiti da città?" [E.M.]

Perché quanto siamo entrate nel negozio di articoli sportivi per cercare un cappellino da golf in cotone egiziano, la commessa, non disponendo dell'articolo, ti ha proposto in sostituzione un berretto in acrilico nero. Ti ho fatto uscire, o le avresti tenuto una lectio magistralis sui cappellini sportivi. [C.S.]

Perché davanti alla cliente indecisa sull'outfit da scegliere, la commessa le ha detto: "Venga che chiediamo consiglio a quella signora che si veste sempre benissimo". Qualche tempo dopo  la commessa ti ha detto che quella cliente era tornata e di fronte all'ennesima indecisione aveva chiesto di te. [E.R.]

Ricordi quando siamo andate in camiceria per acquistare una camicia in lino e la commessa ti ha dato un camicione largo e lungo fino al ginocchio? Tu le hai detto con gentilezza che sei troppo minuta per quel modello e lei ti ha risposto in malo modo: "Ma va indossato con i pantaloni, non certo con la gonna che ha addosso! L'importante è che si arrotoli i pantaloni alla caviglia!". "Non è il mio stile", hai risposto con un sorriso tirato. Quando siamo uscite mi hai detto "Quella ragazza dovrebbe arrotolare i pantaloni, intorno al collo però. Le impedirebbe di dire stupidaggini". [R.V.]

Perché quando ci siamo incontrate a Venezia in una giornata di acqua alta, tu indossavi un tailleur elegantissimo e stivale di gomma coordinato. Ti ho fatto notare la "sciccheria" e tu mi hai risposto seria: "Le calamità naturali non sono un valido motivo per non abbinare le scarpe all'abito". [P.D.M.]

Perchè gli unici tronchetti ammessi in casa tua sono piante o dolci natalizi. Ammetti i polacchini, ma solo con i pantaloni. [R.D.]

Perchè in oltre mezzo secolo non hai ancora capito che indossare più capi di maglieria uno sopra l'altro è una libera scelta e non il risultato di un causale rotolarsi nell'armadio sperando che qualcosa ti resti appiccicato addosso. [l.G.]

Finalmente in Tanzania. Dopo un lunghissimo volo, Via Parigi, atterro a Dar Es Salaam la più grande città portuale dello Stato, più grande persino della capitale Dodoma.

Scendo dall'aereo e respiro a pieni polmoni quell'aria africana così ricca di ossigeno e pregna di tutti quegli odori che in Europa non esistono più. 

Sono stanca e per niente galvanizzata all'idea di sottopormi ai lunghi e minuziosi controlli doganali.
Bagagli, passaporti, documenti sanitari, tutto qui viene vagliato con la classica lentezza africana, che un europeo potrebbe scambiare per indolenza.
Ma è solo uno stile di vita. Qui il motto più comune è "Haraka haraka, haina baraka"  (più hai fretta, più lento vai) e ogni frase è intercalata da “Pole, pole msuri" (prendila con calma).
Mi rassegno e attendo paziente di potermi imbarcare sull'altro aereo che mi attende: un piccolo monomotore con quattro posti.
Finalmente salgo, ma per qualche strano motivo il portellone si chiude di colpo dietro di me bloccandosi e lasciando all'esterno il pilota.

Karibu Afrika Cristina! (benvenuta in Africa)

Prima o poi, con calma, qualcuno arriverà ad aiutare il pilota e chissà forse riusciremo a partire, o forse no.  Mi preparo ad attendere a lungo e invece il portellone si sblocca di colpo e il pilota può finalmente raggiungermi a bordo.
Su quella specie di giocattolo sorvolo la savana africana a nord dell'antica strada degli schiavi che dal Lago Nyasa si snodava fino a Kilwa e Bagamoyo. La mia destinazione è in un punto imprecisato della regione di Shinyanga su a Nord, verso il Lago Vittoria (i locali lo chiamano Nyanza, acqua) e ai confini con il Burundi.

Penso a questa regione che sembra essere senza storia, ma che ha un passato di oppressione e di conflitti tribali che ancora oggi sfociano in massacri nei vicini Rwanda e Burundi. Qui gli agricoltori Hutu vennero assoggettati dai nomadi provenienti dai Nord: Wahuma e Watutsi che instaurarono un regime feudale che durò troppo a lungo e che fu l'origine dell' attuale antagonismo tra Hutu e Watutsi. 

E pensare che da ragazzina tutto ciò che conoscevo di questo popolo guerriero era una canzonetta di Vianello degli anni Sessanta che recitava: "siamo i Watussi, siam alti tre metri"...

Guardo fuori dall'oblò e il corso dei miei pensieri torna ai paesaggi che ho sorvolato: le bianche coste sabbiose bagnate dall'acqua limpida dell'Oceano, dove il sole riflette i mille colori dei coralli; le verdi distese della savana, ricche di mangrovie, baobab, mopane, interrotte dalle macchie gialle e azzurre dei fiori; la linea ferroviaria che collega Dar Es Salaam con Tabora e Mwanza; il corso dei fiumi; sentieri azzurri tra la vegetazione.
Ormai conosco a memoria questi punti di riferimento, sono la mia mappa.

Dall'oblò intravedo la pista di atterraggio in terra battuta tracciata in mezzo ad una rigogliosa vegetazione. Siamo a Shynianga. "Grazie al cielo questa volta si atterra nel posto giusto" penso soddisfatta. Qui capita di perdersi nei cieli della Tanzania e di dover atterrare in luoghi lontanissimi dalla destinazione. Il ringraziamento alle divinità è d'uopo.

Il tempo di scaricare il bagaglio e sono pronta a continuare il viaggio. Ora si va verso nord. Mi attende un lungo percorso in Jeep su piste scavate dalle piogge e piene di buche. Per quattro ore viaggio in mezzo alla savana o, come la chiamano qui, bush. Non vedo molti animali: gruppi di faraone, qualche facocero, ma niente antilopi, né i numerosi branchi di animali ai quali ero abituata in Botswana. Del resto la calura è ancora opprimente e sono lontana dalle piste dell'acqua, dove gli animali vanno ad abbeverarsi.
Gli insetti invece non tardano a manifestare la loro fastidiosa presenza, e già le prime mosche tse¬tse entrano dal finestrino e iniziano a lasciarmi dolorosi forellini sulla pelle.

Dopo qualche ora incrocio i primi villaggi, ma sono ancora lontana dalla missione. Lo capisco perché le donne indossano solo un Kanga, un coloratissimo telo avvolto intorno ai fianchi, e stanno a seno scoperto. Chi abita vicino alla missione tende a coprirsi, un'abitudine frutto delle colonizzazioni tedesca e inglese, ma anche dell'opera dei missionari.
Nessuno però è riuscito a trasformare lo stile di vita locale, la vita del pole, pole del villaggio, del pombe (birra locale) e delle ngoma (le danze tradizionali) vere e proprie celebrazioni al suono della musica pulsante di fischietti, miramas (una specie di xilofono in legno), e tamburi di tutte le forme e dimensioni.
Anche se un quarto della popolazione in seguito all'opera dei missionari è divenuta cattolica, resta comunque profondamente animista. La felicità va trovata nell'armonia della natura.
La magia è praticata e temuta e lo stregone è ancora lo sciamano del villaggio, oltre che indovino. Tutte le cerimonie legate a nascite, matrimoni, morte sono celebrate con pratiche tribali e non cattoliche.

Finalmente il viaggio ha termine, sono arrivata alla missione cattolica di Ushirombo. Donne, uomini e bambini mi attorniano vocianti, urlando festosi "Karibu mama" (benvenuta). Dietro a loro Padre John, il vecchio missionario ormai cieco, mi invita all'interno della missione, costruita in mattoni, ma con il pavimento in terra battuta.
Bevo mezza caraffa d'acqua fresca e poi  raggiungo gli altri nell'accampamento allestito poco lontano dalla missione. I fuochi sono già accesi per la notte, servono a tenere lontani i leoni.
Non ci sono molte comodità e nemmeno molto cibo. Non ci sono fiumi vicini per pescare, ma si può cacciare la selvaggina e la missione ha un piccolo shamba, un pezzetto di terra dove vengono coltivate patate, fagioli e cipolle e in natura c'è abbondanza di frutta.

Domani andrò al mercato, magari comprerò qualche papaya e se ho fortuna anche un ananas.
Ecco che la mente vola ancora. Vedo con gli occhi della memoria il mercato locale, riesco quasi a percepirne gli odori.
Ricordo il banchetto che vende tre frutti della passione, piccoli frutti dalla scorza rigida e arancione che contengono una sostanza trasparente e gelatinosa dolcissima, e un unico“cuore di bue” il frutto dalla forma di un grosso cuore, con la scorza verde e l'interno costituito da una polpa bianca di consistenza burrosa.
Poco più avanti c'è il banchetto della donna che vende le uova e qualche mazzetto di ncicia l'erba selvatica che ha un vago sapore di spinaci. Su un ramo basso del baobab poggiano le rastrelliere di pesce secco che arriva dal lago e a terra v'è qualche cesto ricolmo della leccornia locale: termiti e caterpillar, grossi bruchi dalla corazza nera, dura e lucida.
La bimba incaricata della vendita del latte siede tra i secchi più grandi di lei. Ma non si sa mai se è latte appena munto o se vi è stata aggiunta urina di capra per conservarlo.
 E poi poco più in là, ai limiti del mercato, rivedo i negozietti di fango dove si vendono farina, riso e carne.
Il riso non viene venduto a peso, ma a misura. La misura è una vecchia lattina arrugginita e spesso fangosa poggiata sopra i grossi sacchi di iuta brulicanti di vita. Non smetto mai di stupirmi della grande varietà di insetti ospitata in quei sacchi di riso.
Le carni marcescenti, invece, fanno bella mostra di sé sopra un telo steso terra. Quando ci si avvicina il manto brulicante di mosche che ricopre la carne si solleva per un attimo, assumendo un colore iridescente sotto i raggi del sole.

Un richiamo mi riscuote dai miei pensieri, è ora di cenare. Al resto penserò domani.

Domani, domani...

La mente vola ancora. Ricordo la prima volta che sono arrivata in questo Paese dove i bianchi non erano i benvenuti. Sì c'è razzismo nei confronti dei bianchi in questo Paese, ma non a causa della deportazione degli schiavi o del colonialismo.  No, il razzismo è solo un pretesto per giustificare il bisogno di questa nazione di essere autonoma.
Dopo anni di lotte tribali tra Kamba, Nyamwezy e Yao; guerrieri e commercianti di schiavi; Zulu Hehe e Nyamwezi,; Masai e le molte altre etnie di ceppo Bantu; focolai di rivolta contro i Tedeschi; lo spirito del Paese si è unito sotto la fiaccola del Uhuru na Umoja (libertà e unità) e, nel 1961, sotto la guida politica di Julius Kambarage Nyerere, e con l'appoggio deIl'ONU, il Tanganika è diventato stato indipendente assumendo il nome di Tanzania.

Nyerere. Ha conquistato gli animi con la politica dell'Ujamaa, la famiglia allargata al villaggio dove la terra viene lavorata da tutti e i suoi frutti condivisi. E ha nazionalizzato industrie, banche, commercio, rifiutando gli investimenti stranieri soprattutto quelli americani ed europei.
Nei giornali hanno persino scritto: "E' scientificamente provato che la farina mandata dagli U.S.A., provoca gravi menomazioni e deformazioni, come il mongolismo e la poliomielite".
La propaganda è giustificata dal bisogno dell'autogoverno.
Ma il sogno di Nyerere di meccanizzare l'agricoltura per invitare i contadini a restare nelle Ujamaa, non dura a lungo. I trattori forniti ai contadini per soppiantare gli animali da giogo, si rompono e non esistono tecnici per la manutenzione nel Paese, non esistono nemmeno i pezzi di ricambio. La benzina non arriva. Mancano le strade e i trasporti sono difficoltosi e costosissimi.
Si coltiva caffè, ma mancano le fabbriche per la torrefazione e mancano anche lavoratori con specializzazioni tecniche e amministrative.
Ma ora siamo alla fine degli anni Ottanta. e molte cose sono cambiate. Grazie agli investimenti stranieri, soprattutto italiani, è iniziata la costruzione di strade e aeroporti, le tasse di importazione sono meno gravose, gli scambi commerciali favoriti, si sfruttano le ricchissime miniere di ferro e carbone in sostituzione di quelle di oro e diamanti da tempo esaurite.
Certo c'è anche l'altra parte della medaglia. Con i soldi dei bianchi  si alimentano anche il mercato nero, le lungaggini burocratiche mirate all'ottenimento di bustarelle, la corruzione ...

"Mama Haraka, njoo ule chakula" - una voce squillante mi ricorda che la cena è pronta.
Metto da parte i miei pensieri e mi avvio.

La polvere rossa si solleva ad ogni passo e si deposita sulle mie espadrillas. "Chissà come mi è venuto in mente di acquistare delle espadrillas bianche per vivere in mezzo a tutta questa sporcizia", penso.
Si, qui il vero problema è l'igiene. Manca l'elettricità, non esiste un acquedotto, né una rete fognaria.
L'acqua viene raccolta dalle pozze, ma è contaminata. Le epidemie di colera hanno un andamento stagionale, come l'influenza in Europa.
Non ci sono vaccini per gli africani. Vaccini e farmaci sono costosissimi, non se li possono permettere.  Muoiono a decine, vengono accatastati nei villaggi e poi bruciati. A volte i morti vengono trasportati altrove con i camion. Sembra che non ci sia fine a queste epidemia, ma poi ogni volta i casi di contagio iniziano a diminuire e la situazione si normalizza.

Ma restano comunque il flagello della malaria, che causa tantissime morti, il tripanosoma, la malattia del sonno causata dalla mosca tse-tse, le febbri tifoidi, la cecità dei bambini causata dalle mosche che si affollano sui loro occhi, depositandovi le uova.
E il morbillo, credevo che il morbillo fosse una banalissima malattia che passa senza lasciar traccia. E invece qui ho scoperto che di morbillo si muore.
Ma non ci sono vaccini per questi bambini, non se le possono permettere.

"Nakuja!"(arrivo!) Urlo e questa volta sì mi affretto verso la mensa.

Era il 1987, un'altra vita.

Davanti a me  un signore anziano posa il cestello sul bancone. La commessa inizia a passare gli articoli in modo meccanico poi, all'improvviso, si ferma.

E invece ...

C'è tutto quello che ho imparato di #comunicazione @mcsunipd grazie anche a @cristinarigutto!
— Rosaria (@StellaRusne) 25 Febbraio 2015

Inutile dire che ho subito esplorato Re-find, volevo dare un'occhiata rapida all'impostazione del sito e invece mi sono scoperta a guardare borse e orecchini, già con l'idea di non farmi sfuggire gli orecchini trappisti e, perchè no, abbinarli con con una borsa dove infilare il mio ultrabook ...

O forse più di una ;)

Bag S. Francesco | Collezione Twist and Shout (Credits: Rosaria Marrafino | Re-find)

Congratulazioni Rosaria, sono veramente felice di aver incrociato la tua strada!